Ханой: колорит вьетнамской столицы.

От старинных зданий до трущоб в центре города - здесь есть всё

Каждый раз, когда мне задают вопрос о Ханое и его достопримечательностях, я задумываюсь. В принципе, во вьетнамской столице вся жизнь сосредоточилась в центре и недалеко от него. Сказать, что это какие-то великие архитектурные и исторические чек-поинты, не увидев которые стареть стыдно? Так нет. Но такого колорита, как в этом городе, не найти больше нигде. А значит, стоит ехать.

Как мы добирались из аэропорта Ханоя до центра, я уже рассказывала. Добавлю только, что местный автобус №86 с ветерком прокатит от терминала до озера Возвращённого меча всего за 30 тысяч донгов ($1.50). А это – хорошая альтернатива такси и мини-венам, которые значительно дороже.

Божественный кофе и тамаринды для избранных

Ханой небольшой, очень грязный, местами советский, в нем есть мавзолей, тут к вечеру голова раскалывается от шума клаксонов, а нервная система устаёт все время ждать, когда собьёт мопед. Но это все потому, что я тут чужая. А значит, лучше смотреть, а не пытаться представить себя местным жителем. И вот когда отходишь в сторонку, садишься за столик для хоббитов, заказываешь кофе и начинаешь рассматривать местную жизнь, то захватывает больше, чем некоторые фильмы от именитых режиссеров.

Вон припарковала свой скутер девушка, стащила с себя шлем, красную в белый горох клеенку от дождя, под которой оказалось очень даже элегантное платье, переобулась в каблы и пошла по делам. Вот мужчина прежде чем войти в магазин, снял и оставил обувь у входа, как тут принято.

Вон бредёт сухонькая бабулька меньше меня ростом и несет через плечо коромысло с килограммами тамариндов на одной чаше и клубники – на второй. Так она будет идти, пока все не распродаст.

Вон целое семейство, от мала до велика, одновременно готовят, едят и кормят покупателей в своей маленькой столовой на углу улицы. Из всех кастрюль валит пар – это варится супчик Фо. Низкие столики из дешевого пластика,  полная посадка. Такому бы позавидовал любой ресторатор.

Ну и отдельная любовь – к местному кофе. С яйцом или со сгущёнкой, или с кокосовой водой. Рядом со мной сидят вьетнамцы, обсуждают что-то, переговариваются через столики и медленно, с удовольствием пьют этот самый вкусный в мире кофе. Останавливают одну из местных торговок, покупают у неё пакетик тамариндов. Мне становится интересно, и я дожидаюсь, пока она доберётся до меня.

Очень скоро мы обе понимаем, что переговоры сведутся к «распальцовке», ибо я не знаю вьетнамского, а она, крестьянка, не в ладах с английским. Зато у предприимчивой торговки прекрасно срабатывает логика: раз я белая, мой карман должны приятно оттягивать большие суммы денег. А следовательно, мне можно впарить тамаринд за 150 тысяч донгов/кг (около $7). И когда трюк не проходит, она пытается соблазнить меня горстью клубники в подарок.

Практика, кстати, показала, что бабушка ещё была скромняшкой. Буквально пару часов спустя у раскладки с фруктами один вьетнамский продавец пытается убедить меня, что 500 000 донгов за полкило черешни (около $22) – это нормально. В общем, в Ханое мы остались без фруктов.

Главное – знать расписание движения поездов

Недалеко от центра города Ханой притаилась его главная, достаточно жестокая, достопримечательность – трущобы на железной дороге.

Тут, практически на рельсах, кипит совершенно невообразимая жизнь. Столичные бедняки ежедневно вытаскивают из своих ветхих домиков стулья, электрические плиты, столики и буквально проводят день на шпалах. Проходя, заглядываем через приоткрытые двери в одно из жилых помещений:  кухонька, совмещенная с ванной, с подвешенной под потолком полкой-кроватью. Да, готовить и есть там действительно негде.

Хозяйки разделывают мясо, используя рельсы как стол. Сушат бельё и болтают с соседками. Дети играют на железнодорожном полотне. Два раза в день по нему проходит поезд. Местные знают расписание, и к моменту появления на горизонте состава на улице никого нет. Казалось бы, так просто… и всё же….

Буквально в километре от трущоб, как издёвка – мавзолей главного коммуниста страны Хо Ши Мина, а также правительственные здания. Пожалуй, этим всё сказано о данной политической концепции. Остаётся только добавить:  в центральных трущобах худшее, что может произойти с приезжими, – это встреча с карманниками. Но если же пройти по рельсам в сторону начала железной дороги до Ханоя-Центрального либо же Гиа-Лама (два вокзала на расстоянии около 4 км друг от друга), то можно и не дойти. Местные банды очень жестоки.

Забудьте всё, что вы знали о ресторанах

TripAdvisor настойчиво тянет к в прямом смысле слова киоскам. Например, в какой-то Pho Thin, где, если верить отзывам, цена супчика Фо – всего доллар. Доходим до точки, указанной навигатором. На узком тротуаре примостились штук пять низких столиков. Всего пара свободных мест – местные вперемешку с туристами. Тут же стоят две большие кастрюли, в которые поварята закидывают то лапшу, то курицу. Кричим им через шум клаксонов мопедов, что нам бы поесть, и садимся ждать. Пять минут – и перед нами по огромной тарелке вкусного супа.

Рядом с такими вот генделиками ютятся симпатичные концептуальные кафешки – они, безусловно, для приезжих. Местным, большая часть из которых это крестьяне, приезжающие в город торговать, такие заведения не по карману. Мы, конечно, не обсуждаем сейчас продвинутую вьетнамскую молодёжь.

Только пару раз раз  во Вьетнаме мы изменили традиции есть в «киосках». Одна, неудачная, попытка была в Хойяне. Вторая, вполне успешная, тут, в ресторане в Ханое. Ну, как в ресторане…. Мы вычитали, что в городе популярна некая рыбка чака, и отправились искать её. 

Самое известное столичное заведение, подающее такую рыбку, тоже оказывается  полукиоском. Пока мы гадаем, зачем на каждом столике стоит электроплита, за клеёнчатой занавеской, прямо на полу, сотрудники нарезают пальмовые листья. Такими они обычно простилают  тарелки для риса. 

Нам же в это время выносят тарелку с холодной слипшейся лапшой, разложить которую порционно оказывается невозможным, три пиалы с соусами, орешки и салатницу какой-то травы. Пока мы готовимся возмутиться, официант включает нашу электроплиту и водружает на неё сковороду с рыбой. Отходит в сторону, наблюдает за нами, понимает, что сами мы не справимся, и возвращается помочь. И тут начинается магия.

Чака, пожалуй, одно из самых ярких воспоминаний о Ханое. В полупустом кафе мы сидим за столиком, докидываем в греющуюся на сковороде рыбку свежей травы пучок за пучком, подкладываем в тарелку лапши и едим-едим-едим….

Огромными ножницами он нарезает комок лапши на кубики, квадратики и какие ещё формы возможны. Раскладывает всё это нам по тарелочкам небольшими порциями, забрасывает орешками и методично поливает каждым из трёх видов соусов. Одновременно с этим закидывает в скворчащую на сковороде рыбку сразу половину порции травы из салатницы, прожаривает и выкладывает сверху на нашу лапшу. Убедившись, что мы поняли алгоритм, и дальше справимся сами, уходит с чистой совестью  нарезать и дальше эти огромные пальмовые листья.

Чака, пожалуй, одно из самых ярких воспоминаний о Ханое. В полупустом кафе мы сидим за столиком, докидываем в греющуюся на сковороде рыбку свежей травы пучок за пучком, подкладываем в тарелку лапши и едим, едим, едим….

Добрый день, я люблю музеи

Мы дошли только до одного – до музея литературы. Он находится недалеко от центра города, и времени на осмотр нужно не более получаса. Проходим по красивым залам, ищем ракурсы для фото без толп туристов. 

Затем падаем на скамеечку в тени в саду и просто отдыхаем.

Где жить в Ханое?

Как по мне, самая удобная локация - та, что очерчена жёлтым квадратом на карте. Это исторический старый квартал, от него пешком удобно всюду. Или Убером до Храма Литературы, Французского квартала, трущоб.

Сюда же, к озеру Возвращенного меча, направляется прямой автобус из аэропорта - дешевый и комфортный трансфер до центра города. Вообще, прелесть Ханоя в том, что даже апартаменты тут стоят недорого, что уж говорить об отелях в две-три звезды. При всём при этом, по качеству даже дешёвые номера - вполне ничего, не отвратные ночлежки в Гонконге. Так что выбирать несложно. Посмотреть предложения по жилью в Ханое можно ниже: 

Booking.com

Фак, ты видел это?

По маршруту дальше заповедник  Фонгня-Кебанг, и добраться в горы мы решаем слипер-басом – уникальным автобусом-плацкартом, который за недорого возит по стране туристов и местных. Концепция автобуса – покупаете единый билет на маршрут и можете по ходу движения выходить и заходить на всех остановках, которые включены в стоимость. Всё в этой системе прекрасно. Кроме одного – автобусы обычно задерживаются часа на 2. Всегда.

Поскольку мы купили билет на свой в бэкпекерском хостеле, на остановку нас с Натали доводят в составе разношерстной компании любителей отдыха с рюкзаками за спинами. Кто пересекался с такими хоть раз, знает:  это уникальные люди. Как правило, им до 25 (или старше, но тогда это уже затерянные в современном мире хиппи), они приезжают в любой из городов, где есть бэкпекерские хостелы, заселяются в них (общие комнаты) и безбожно пьют.

– Чё это вы такие свеженькие? - спрашивает у нас англичанин Джеймс, прихлёбывая пивко.

– Потому что не живём в хостеле, - отвечаю я.

 – Чё это вы такие свеженькие? – спрашивает у нас англичанин Джеймс, прихлёбывая пивко.

 – Потому что не живём в хостеле, – отвечаю я.

 – Слушай, это какой-то замкнутый круг, – вступает в разговор друг Джеймса, ирландец, имени которого я не запомнила. – Я уже четыре дня тут. Каждое утро просыпаюсь с жутким бодуном и клянусь себе, что это был последний раз. Но потом в комнату заходит кто-нибудь новенький, и я подрываюсь с кровати и бегу к нему: «Э-э-эй, ты только заселился? Идём, выпьем за свежие впечатления, и я покажу тебе, что тут к чему!»

Пока ирландец изливает душу, мимо проезжает мотобайк, гружённый апельсиновым деревом. Клянусь вам, это не новость тут! Вьетнамцы на своих двухколесных только чёрта лысого не перевозят. Но мой собеседник выпучивает глаза, потом поворачивается ко мне и вопит: «Фа-а--ак! Ты это видела? Чёрт, надо трезветь! Походу, в этой стране есть на что посмотреть!» И с этими словами грузится в подъехавший наконец автобус, по дороге вынимая и откупоривая бутылку виски.

 

Время смотреть Фонг-Ня Кебанг.

Текст: Инесса Резанова

Фото: Натали Резанова

 

Если статья была интересна, поделитесь ею с друзьями. 


Яндекс.Метрика